Моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии. Еще один способ устранения

Мерцание

Вспыхивают или мерцают отключенные лампы-эргономки, кольцо Станции

Вспыхивающая эргономичная лампа: Пульсирующее кольцо Яндекс.Станции на отключенном фильтре:

Хотя на сегодня и зафиксирован ряд артефактов и экспериментов, «опрокидывающих» современную физику, мы сразу примем для простоты то, чему нас учили ещё в школе.

Ток ( от слова «течь») протекает по проводнику. Ему необходима замкнутая цепь. И ему необходим подключенный источник питания.

Но почему, когда мы отключаем свет (или за нас это делает «умная» розетка), то нередко видим еле заметное мерцание (или свечение, или периодические вспышки — зависит от типа лампы и её схемы) светодиодных и люминесцентных «эргономок»? Ведь мы уже разорвали цепь!

Не всегда.

Причины утечки

Основные причины утечки:

  1. выключатель с неоновой или светодиодной подсветкой (исключая проходные выключатели, если они верно подключены);
  2. диммер (регулятор плавного изменения яркости);
  3. датчик звукадвижения или умный выключатель, «законно» питающийся этими микротоками, тк при установке их вместо обычных выключателей, как правило, нет возможности взять полноценное питание;
  4. не обеспечивающая полного размыкания «умная» розетка, включенная так, что реле размыкает ноль, а не фазу (для маломощных устройств и этого оказывается достаточно);
  5. сетевой фильтр, индикатор которого подключен последовательно со всей линией розеток (фильтры с индивидуальными выключателями работают по-другому, и их подсветка подключена параллельно нагрузке, что правильно и безопасно);
  6. подключенная фаза при отключенном нуле (и достаточной длине проводников!) — этому фантому могут способствовать деградировавшая изоляция, влажность в стенах, и так далее;
  7. утечка через корпус прибора на ноль или заземление.

Но в любом случае, чтобы ток проходил через цепь, она должна быть замкнута, пусть и через очень большое сопротивление. Исключения, конечно, есть: например, в изолированном проводнике ток может быть наведён магнитным полем. В частности, в длинном кабеле, где одна жила отключена (к примеру, тот же «ноль»).

Сегодняшние импульсные блоки питания очень экономичны, и имеют очень большой диапазон рабочего напряжения. Поэтому они особо чувствительны к маленьким токам. И лампочка подсветки, и не полностью разрывающие цепь электронные ключи диммера или розетки, и «протёкшая» изоляция — все они вполне пропускают достаточный для зарядки и попытки запуска блока ток. И возникает постоянная работа в цикле «заряд-попытка-разряд», которую мы видим как редкие вспышки, мерцание или ровное свечение (в зависимости от скорости этого цикла).

Точно то же самое происходит и с оставленными в розетках "зарядками", и маломощными блоками питания многих других электроприборов в нашем доме. Просто там нет чувствительной лампочки-индикатора.  

А вот на Яндекс.Станции такой индикатор есть, и замечены случаи, когда световое кольцо периодически моргает. Симптом скорее всего исчезнет, если перевернуть вилку в розетке на 180.

Хорошо это или плохо?

Ток вроде невелик, но каждый цикл разрушает детали лампы, а также расходует ресурс электроники по всей цепи питания. И то же можно отнести ко всей электронике, включая наши умные колонки, с кольцом или без. А значит, проблему надо лечить.

Что можно сделать?

  1. Хороший производитель всегда отмечает на упаковке прибора совместимость (на эргономках — что они не предназначены для работы с диммерами, на выключателях с подсветкой — наоборот, что они не предназначены для работы с эргономичными лампами). Так что первое решение — не покупать для устройств с маломощными импульсными блоками питания (в том числе и смартколонки) умных розеток, которые не умеют работать с лампами-эргономками. Их производители продешевили буквально на одной простой детали. Какой — об этом дальше.
  2. Если уже поздно, и устройство куплено:
    1. В выключателях (сетевых фильтров, и настенных) проще всего отсоединить лампочку подсветки. Кусачками, паяльником — чем удобно. Главное — аккуратно!
    2. Если подсветку убирать не хочется — параллельно нагрузке подключить шунтирующий элемент (подробнее — ниже).
    3. Если подсветки нет, при этом пульсации наблюдаются и выключатель достаточно далеко — необходимо (вне зависимости от шунта) поменять ноль и фазу, подводимые к выключателю и розетке (лампе). В наиболее тяжёлом случае — это показатель того, что пора сменить проводку в доме на качественную.

Шунт: зачем он нужен

Небольшой блок (или даже одна деталь), которые решают сразу две проблемы:

  1. Обеспечить нужный ток для питания умного устройства;
  2. Пустить этот ток в обход нагрузки, сберегая её от вспышекмерцания, и вообще преждевременного износа.

Как подключается шунт

Всё просто: всегда параллельно нагрузке. А значит:

  • В розетке — к обоим контактам розетки;
  • В люстре или распредкоробке в стене — к обоим проводам, идущим к лампе.
  • Если в потолке много-много параллельно подключенных светильников — то к обоим контактам любого из них, какой удобнее и доступней.
Важно: у многоканальных реле и выключателей, шунт должен подключаться только на первой линии, и именно на ней! Иначе будут сбои в работе; возможны и другие проблемы. Например, выход устройства из строя. 

Хорошая новость в том, что хороший производитель обычно сразу прикладывает к своему умному изделию нужный шунт. Но нередко такой шунт придётся подбирать и монтировать самим.

Что можно использовать в качестве шунта

300px-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82-300T.jpg

1. Лучший вариант — комплексное защитное устройство. К примеру, Гранит БЗ-300-Л (это не реклама))) или любое другое.

Вариант хорош тем, что:

  • требуемый уровень знаний для подключения минимален;
  • вместе с удалением мерцания вы получаете защиту от скачков напряжения;
  • плюс получаете подавление помех, излучаемых блоком питания в сеть вашего дома.

Минус варианта:

  • стоит (ненамного) больше денег.
  • данное устройство не предназначено для работы с симисторными диммерами. О чём, кстати, честно предупредил производитель.

На самом деле, подобное устройство несложно собрать самому из конденсатора и пары варисторов (да, пары). Но тому, кто сможет его сам собрать, эта статья не очень-то и нужна 😉 Кстати, вот здесь подробно разобрано — во всех смыслах — это устройство.

2. Отличный вариант: конденсатор примерно 0,5 мКФ, плюс-минус (подойдёт и 0.22, и 0.33 и 0.68). С поправкой: у нас в сети 50Гц, для стран с частотой 60Гц ёмкость будет другой, формула расчёта — в конце статьи.Напряжение конденсатора — не ниже 450В (630В ещё лучше), тип — МБГЧ или металлоплёночный, типа К73, или с маркировкой X2 — но ни в коем случае не электролитический! Иногда советуют ставить ёмкость до 1мКФ (см ниже раздел про дорабоку шунта MiniTiger). С одной стороны, это многовато, с другой — такой шунт в качестве побочного выигрыша будет чуть лучше фильтровать помехи в домашней сети.

Плюс этого варианта:

  • максимально дёшево. А если выломать его из старого стартера от люминесцентной лампы — так практически бесплатно.

Минус:

  • надо, как минимум, разобраться в маркировке.

3. Менее желательный, но рабочий: резистор 50-90КОм, мощностью не менее 2Вт (можно собрать из трёх по 18КОм и 1Вт, например).

Плюсы и минусы прежние. Но к ним добавляется довольно существенный минус:

  • резистор будет немного, но греться. А это значит, и размещать его надо осторожнее, чтобы мог охлаждаться, чтобы не оплавил изоляцию, итд. Также в сети встречаются советы поставить резистор 1Вт и 1МОм; да, греться он будет намного меньше, но его может оказаться недостаточно. Пробуйте, если решили остановиться на этом, хотя и нежелательном, варианте.
Интересно, что в комплект с "неумными" китайскими датчиками движения часто входят резисторы мощностью 1/4Вт и сопротивлением от 300 килоом до единиц мегаом. 

К сожалению, сегодня встречаются обладатели и специализированных «инженерных» дипломов, не понимающие принципа описанной проблемы, и приведённых способов их решения. Поэтому нелишним будет следующий раздел:

Важные предупреждения

Опасность поражения током Не повторяйте эти действия, если не обладаете нужными знаниями и природной осторожностью. Телефон вызова экстренных служб — 112.

  1. Не забывайте, что вы только сгладили симптом недостаточно качественного диммера или розетки! Да, десятки и сотни часов работы своего электронного любимца вы спасли, но ток по-прежнему будет утекать, а ваш счётчик — накручивать на крошечную, но всё же излишнюю сумму и, в зависимости от вида шунта, нагревать розетку, сетевой фильтр или распредкоробку.
  2. Во всех случаях перед любыми действиями все устройства должны быть обесточены!Под этим понимается:
    • вытащить вилку из розетки и положить её в стороне;
    • отключить автомат, питающий розетки в комнате, и повесить на него табличку «Не включать! (работают люди)». Да, и дома это может оказаться очень полезным, домочадцы у всех разные.
  3. Ни в коем случае не работайте влажными руками, босиком или во влажной обуви!
  4. Используйте инструмент с изолированными ручками.
Если не понимаете описанных здесь принципов и не осознаёте, что, зачем и каким образом делается - "не пытайтесь повторить этот трюк"©! 

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий